EL SABOR DE ESTAMBUL

   

                           La luna en el mar riela,                                                                                                                                     en la lona gime el viento,                                                                                                                                   y alza en blando movimiento                                                                                                                             olas de plata y azul;                                                                                                                                           y ve  el capitán pirata,                                                                                                                                       cantando alegre en la popa,                                                                                                                              Asia, a un lado, al otro Europa                                                                                                                          y allá a su frente Estambul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        La canción  del pirata                                                                                                                                 José de Espronceda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Hay lugares en el mundo en los que, nada más poner el pie, sabes que siempre regresarás. Estambul es uno de ellos. La primera vez que escuché su nombre, fue en el poema de Espronceda. Tenía nueve años y el libro de mi abuelo Paco Las mil mejores poesías de la lengua castellana. Me lo leí varias veces y memoricé algunas piezas  sin que  nadie  me obligara a ello. La  memoria es un músculo que  también necesita  ejercicio.

Los mejores viajes no son los que se improvisan, sino los que aparecen en tu vida sin necesidad de ir a buscarlos. Estambul y Turquía han sido uno de ellos. Estambul es la imagen de lo lejano y exótico. Y al mismo tiempo de lo europeo. Un cruce  de culturas, de sabores y de tradiciones. Patear una ciudad  de dieciocho millones de habitantes  requiere de paciencia y tiempo. En este viaje no lo hemos tenido. Pero volverá  la ocasión porque la provocaré.

Estambul es el Bósforo. Un río de treinta  kilómetros, disfrazado de mar. Una corriente entre el mar de Mármara y el mar  Negro. Estambul tiene nombre de pirata. De tesoro codiciado. Y a su vez encierra muchos  tesoros. Hay una parte muy turística de Estambul. Pero hay que salirse  del circuito, perderse entre callejuelas...

Mi amigo Remigio  Oltra me  aconseja  que, si todavía estamos  en Estambul no nos perdamos  la  mezquita Fatih y el mercado que hay a  su  alrededor. Él estuvo aquí en el  puente de diciembre. Seguro que  vino muy enamorado y se marchó mucho  más. De Estambul, quiero decir...

Esta mezquita fue la primera  que  se  construyó tras  la conquista otomana, por el sultán Mehmet Fatih, que significa conquistador. Hasta ese momento, las mezquitas que existían eran iglesias bizantinas reconvertidas.

 

Maravillosa y sin turistas, salvo nosotros tres. Manuel se ha quedado en el hotel. Alrededor de la mezquita, un mercado donde compran los vecinos del barrio. Con otro sabor muy diferente a lo que hemos visto. Y sí, merecía la pena callejear  por  esta zona. Nunca había visto una ciudad con  tantas pastelerías ni  joyerías.

Y mañana a casa. A vivir los días normales y  rutinarios. Dice mi amiga Carmen Minguet que no pasa nada porque de vez en cuando los  tenga. Pero  saben qué les digo. En cuanto pueda, volveré a     Estambul. Mientras tanto, seguiré leyendo a Orhan Pamuk, que es otra forma de regresar a esta magnífica ciudad.

Salve  y ustedes lo pasen  bien.

CLEOPATRA, MARCO ANTONIO Y PAMUKKALE

 

Pamuk, en turco. significa algodón. Pamukkale, castillo de algodón. La foto se corresponde a nuestra visita a este lugar que no es nieve, ni es hielo, ni sal, ni tampoco algodón. La caliza  de creta y el bicarbonato de calcio han creado  estas formaciones que ven a mi espalda. Pequeñas piscinas naturales que  se  han ido formando con el paso de los años. El agua surge en la parte alta de la colina y con paciencia, creando cascadas en forma de terrazas a lo largo de toda la ladera. Estalactitas incluidas.

Pamukkale se convirtió en un potente reclamo turístico. Se construyeron multitud de hoteles alrededor. Los turistas venían con sus jabones, su champú, se bañaban a destajo y sin contemplaciones. Cuando la UNESCO decidió proceder a su declaración, empezaron por derribar los establecimientos hosteleros y prohibir los baños. En 1988 fue declarado Patrimonio de la Humanidad y se revertió su estado.

Dicen que Marco Antonio y Cleopatra pasearon su amor por estos lares, en dos ocasiones. La segunda estancia duró siete años. Te indican un lugar donde se dice, Cleopatra se bañaba. No lo sé. No he encontrando referenciaas, salvo las que nos indicó la guía. Pero sí que es cierto que fue un gran centro balneario desde muy antiguo. Aquí se erigió la ciudad de Hierápolis. 

La ciudad helenística  de Hierápolis fue levantada aquí hace dos mil años para aprovechar las virtudes de las aguas subterráneas. 

Por sus restos arqueológicos, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Esta ciudad, Hierápolis fue ubicada por el rey de Pérgamo y dedicada a su esposa Hiera, alrededor del 180 a. de C. Durante el reinado de Tiberio, en el 17 d.C., hubo un terremoto y la ciudad quedó colapsada. Más tarde sería reconstruida y convertida en una típica ciudad romana, centro de descanso veraniego para  los nobles del Imperio, atraídos por las aguas termales. Un terremoto la destruyó  y desapareció durante el siglo XIV.

Y nos vamos. Cuántos kilómetros hemos recorrido  por la península de Anatolia. Y los que nos quedan. Manuel está totalmente ambientado. Ha hecho amigos en Burgos y  en Chile. No se aburre durante todo el viaje y presta atención a las explicaciones históricas. Hasta que lleguemos a Éfeso. La ciudad que erigieron las amazonas. Se llama así por Efesia, una de ellas.

Efeso fue una de las  doce ciudades jónicas a orillas del mar Egeo. Importante centro religioso, cultural y comercial. Pablo de Tarso permaneció tres años en ella, a partir del 54. Parece ser que en aquella época debía existir una importante comunidad judía, puesto que la ciudad contaba con una importante sinagoga.

El edificio que ven en esta  fotografía  es la biblioteca, impresionante y a la que  le falta un planta.

Pasaremos la noche en Esmirna y  a la mañana siguiente, regreso a Estambul. ¡Qué bien se está cuando se está bien!

GLOBOS EN CAPADOCIA

     

                  Lo que uno ama en la infancia, se queda en  el corazón para siempre

                                                              Jean Jacques Rousseau

Me gusta ir al circo. Y montar en globo. Lo primero lo sigo haciendo desde la infancia. Lo segundo no lo experimenté hasta  ahora. Y mi bautismo  ha sido en la Capadocia.

Capadocia viene de Katpadukya que significa Tierra de bellos caballos. De aquí salieron los que montaron el rey Jerjes y el emperador Darío.

Nos encontramos en Göreme, la población y el Parque Nacional, que fueron declarados por la Unesco, Patrimonio de la Humanidad en 1985. El paisaje único de Capadocia es el resultado de la acción de fuerzas naturales durante milenios. La toba calcárea ha adquirido formas caprichosas, lunares, tras millones de años de erosión. Un paisaje único ubicado en la Anatolia Central.

Son las seis y media de la mañana. Está todo oscuro. Los intrépidos niños que llevamos dentro, han decidido que hoy montarán  en globo por primera vez en su vida. Estamos a cinco grados bajo cero. Una mujer de mi edad, que vive en Teruel y viaja con su hija veinteañera, le espeta a Eti, nuestra guía: Qué lástima que no comáis cerdo. Con el frío que hace aquí se os secarían los jamones enseguida. Eti, que ha bajado en pijama y con una cazadora, no parece enterarse. Nos embarca y se vuelve a la cama. Pero yo empiezo a partirme de la  risa. Menuda ocurrencia.

Todavía no ha amanecido cuando llegamos al lugar donde están  inyectando gas helio a los globos. Jóvenes turcos se afanan para que podamos disfrutar del espectáculo. Contemplar la Capadocia desde el  cielo.

Pero no se trata de un globo, ni dos, ni tres. ¡Ciento veinte globos! Con veinticinco personas en la cesta de cada uno. ¡Madre mía! ¡Qué maravilla! ¡Qué regalo nos han traído los Reyes Magos de Oriente! Una experiencia que Manuel no olvidará en su vida. Y su abuela tampoco. Montar en globo en la Capadocia.

Está amaneciendo. La turolense viaja a mi lado en este globo. Me acuerdo de sus palabras en el  hall del hotel. Y me vuelve a entrar la risa. Me  río  tanto, que echo la cabeza hacia atrás y  el gorro de  lana que me compré en Cracovia a  principios de mes, se me cae y queda prendido en un arbusto. Este no me ha durado treinta y cuatro años. Pero qué a gusto me he quedado. Me gusta montar en globo. Pero mucho más reirme. La risa es la mejor  terapia que se  ha inventado.

Aia, me dice Manuel, ya en casa, el tour de la Capadocia es lo que más me ha gustado. Supongo que ha sido un gran regalo que nos hemos hecho.

Ya saben, si van por aquellos lares, no se pierdan el viaje en globo. Eso sí, no se olviden de llevar al niño que todos conservamos dentro.

Salve  y ustedes lo pasen bien.

 

     

EL MAUSOLEO DE ATATÜRK

                            Como no se sabía muy bien para qué  servía  occidentalizarse aparte de para librarnos  de  las exigencias de  la  religión, el uso de  las salas de estar como espacios en los que                                se exponían los símbolos intactos de occidentalización y la  riqueza con un triste (y a                                   veces poético) espíritu acumulados fue algo que afectó no solamente  a  Estambul                                 sino que se extendió por toda Turquía en los años cincuenta y que comenzó a olvidarse                                 solo cuando la televisión  entró en las casas a  finales de los  setenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Estambul. Ciudad y recuerdos                                                                                                                                   Orhan Pamuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Los hititas se establecieron en la  península de  Anatolia  en el siglo XVIII antes de  Cristo.. Hitita en turco es Eti. Así se llama nuestra  guía. Una  mujer bajita, de  pelo  oscuro, que se declara  de tradición musulmana, pero  no practicante. Eti nos  contó que  las turcas no se  velan. Pero eso, por  lo que  he  podido  observar, no se corresponde  a la  realidad. En el barrio de  Fatih, fuera del circuito  turístico, hay mujeres  vestidas  al  estilo musulmán por todas  partes.

Cuando le hablo de Pamuk, me  contesta que no quiere a Turquia. A lo mejor es porque el premio Nobel se ha  atrevido a  denunciar públicamente la  muerte de treinta mil kurdos y  un millón de  armenios en este país. 

A nuestra llegada  a Ankara, la  opinión de Eti sobre  el actual presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan queda clara al señalarnos, a nuestra izquierda el complejo de mil quinientas habitaciones y cincuenta baños en el que viven él y su esposa. 

Erdogan es fundador y presidente del Partido de la Justicia y el Desarrollo, de ideología islamista moderada. En 2023 habrá elecciones y queda claro que no cuente con el voto de nuestra guía.

Ankara, Angora en español de hace siglos, es la capital de Turquía desde la declaración de la república en 1923. Estambul es un punto muy estratégico y codiciado por las potencias y muy  difícil de defender. Así que Mustafá Kemal Atatürk, se llevó la capitalidad a una pequeña ciudad que en aquel entonces apenas contaba con veinticinco mil habitantes y era conocida en el mundo entero por su raza de gatos.

  Hoy Ankara es una ciudad moderna de casi cinco millones de habitantes y donde se encuentra el Mausoleo de Ataürk, fallecido en 1938.

Los retratos de Atatürk, que significa padre de los turcos, aparecen en los bazares, en las tiendas, sus esculturas en los parques y jardines. Los turcos siguen teniendo presente al militar y político que llevó al país hacia su occidentalización.

La ley de apellidos (antes de 1923, los turcos no tenían apellidos), el cambio del alfabeto árabe al latino, la abolición de la poligamia, el derecho de voto de las mujeres, así como el derecho a ocupar cargos públicos, son algunos de los cambios revolucionarios que llevó a cabo en tan solo quince años de gobierno. 

La vida de  Kemal, que significa perrfecto y que le  fue  impuesto por uno de  sus profesores, no fue larga, pero sí fecunda. Militar que se destacó durante la Primera Guerra Mundial en Gallípoli, estratega y político que tuvo claro cuál debía ser la posición de Turquía en el mundo, hoy en día, los habitantes de este histórico país, lo siguen teniendo presente. Todos los años, a la  hora de  su  muerte, acaecida  el  10 de noviembre, a las 9,05, el  país  se  paraliza durante  cinco minutos.

Eti, la guía, no esconde su pasión cuando habla del primer presidente de la  República Turca, al mismo tiempo que se lamenta del retroceso de cuarenta años que está sufriendo su país con Erdogan. El mausoleo que el país dedicó a su héroe es impresionante. En lo alto de una colina, desde allí se divisa toda la ciudad. Es un día de entre semana, pero no dejan de llegar visitantes.

Hace unos años, Antonio Banderas anunció que entre sus proyectos se encontraba su intención de llevar a la pantalla, dirigir e interpretar, la vida de Atatürk. No me extraña, el personaje es digno de ello. En la novela de Kenizé Mourad De parte de la princesa muerta,  aunque está dedicada a la vida de su madre Selma Mourad, nieta del último sultán otomano, constantemente aparece la figura del Atatürk y así lo describe: La joven generación, decepcionada por los errores  de los políticos y los fracasos de sus viejos generales, lo pone por las nubes. Y las mujeres se vuelven locas por él. No sólo es valiente, sino bello y arrogante. Tiene la tez clara, los pómulos altos y unos ojos azules que relampaguean, pero que a veces pueden ser muy  dulces; y magníficos cabellos rubios, de ahí su apodo, Rosa de Oro. Nació en Salónica, dicen que es de orígen albanés. Su padre era un pequeño empleadeo de aduanas, pero él parece un príncipe, esbelto con su uniforme de corte perfecto. Además, está intimamente convencido de su superioridad y toda su persona irradia una fuerza y energía casi salvajes.

Murió en Estambul de una cirrosis hepática. Tenía cincuenta y siete años y en solo quince de gobierno consiguió poner patas arriba su país.

Y entre estas y aquellas, llegamos a Capadocia...

                              

APEROL SPRITZ EN EL PERA PALACE

 

Me gustan los restaurantes y los hoteles que, con el paso del tiempo y los personajes, acaban convertidos en museos. De los primeros, me quedo con Le Procope de Paris, donde Danton y Robespierre intentaban llegar a un acuerdo, sin tener que recurrir a la guillotina y donde te sientes como en la película de Andrej Wajda. De los segundos, he tenido la suerte de visitar en este viaje el Pera Palace Hotel.

Me gustan  tanto  estos lugares que  les  recomiendo un libro Hotel Nirvana de Manuel Leguineche, si quieren visitar literariamente los  más legendarios de todo el mundo. Algún día, escribiré un relato del Hotel  Recatí, que  nos  pilla más cerca y  que  tuve la  suerte  de visitar  cuando era una niña. Les  narraré los baños  de madrugada, desnuda  en la piscina,  de Ava Gardner, mientras José Iturbi tocaba el piano y Hemingway arramblaba con la  barra. Lo digo  públicamente para que me tomen  la  palabra.

El Hotel Pera  Palace fue  inaugurado en 1892, para  alojar a  los  viajeros  del Orient Express, ese tren  de  leyenda que cubría  el trayecto Paris-Estambul y  cuyos  intereses  económicos  fueron  uno de  los  detonantes  de  la  I Guerra  Mundial. Millonarios  de todo el mundo pusieron  de moda una línea  que  cruzaba Europa.

Yo  también he  viajado en el Orient  Express  desde  Budapest  a Paris. A los  dieciocho  años con una  mochila y un billete de Interrail. Claro, que  no me  crucé con ningún rico.

Situado  en el  distrito de Beyoglu, que durante  la Edad  Media fue  conocido  por  su nombre  en griego, Pera, que  significa más allá, se  encuentra  en  la  parte  europea  de  Estambul, a poca distancia  de la avenida de  la  Independencia o  Istikial y de  la  plaza Taksim.

En él se  hospedaron  Agatha  Christie, el  rey Eduardo  VII, Hemingway y  cuanta  personalidad  pasó  por Estambul. Pueden  admirar  la  habitación 101, en  la  que se  instalaba  Mustafá Kemal Atatürk, el padre  de  la  República  de  Turquía. También  pueden  ver  la habitación que ocupó  la  escritora  inglesa  y en  la  que se dice  escribió parte de su novela  Asesinato  en el  Orient Express.

Nosotros  no tenemos dinero para  hospedarnos  aquí, pero  sí  para  tomarnos un Aperol spritz y brindar por el año  nuevo antes de  irnos a contemplar la  iluminación de la torre Galata.

Pero qué bueno  está  el aperitivo que se  inventaron los italianos.

Salve y ustedes lo  prueben  pronto si todavía no lo han hecho.

PROHIBIDO SUBIR COCODRILOS AL TRANVIA

 

                                                 La amargura que despedía aquella cultura muerta, aquel imperio,                                                          hundido se encontraba por todos lados. El esfuerzo por                                                                           occidentalizarse  me parecía, más que un deseo de modernización, una                                                   inquietud  por librarse de todas las cosas cargadas de recuerdos llenos                                                  de  amargura y tristeza que quedaban del imperio desaparecido: era                                                        como   tirar a la basura la ropa, los adornos, los objetos personales y las                                                fotografías  de una hermosa amante que se ha muerto de repente para                                                     librarnos de su destructor recuerdo.     

                                                                    Estambul. Ciudad y recuerdos                                         

                                                                             Orhan Pamuk

  Los  turcos  son originarios  del Turkistán. Por la  ruta  de la  seda, llegaron hasta  la península  de Anatolia. No son  árabes. De  tradición musulmana  en un noventa y  nueve por cien de la  población. Si te  encuentras  mujeres  con burka y tapadas  hasta las  cejas, no son turcas, sino de países  árabes  vecinos, de  allí hay mucho turismo. El imperio otomano, llegó hasta  las  puertas de Viena  en 1453. Para conmemorar la derrota  del  turco, los  vieneses  se inventaron el cruasán, la  media  luna de hojaldre. Dominaron el Magreb hasta la frontera  del  sultanato  marroquí. Allí donde se fuma narguile, la pipa  de  agua, allí pusieron su pie  los otomanos. Bueno, en  algunos  barrios  de  Ruzafa, no.

 

Es día de año nuevo. Los parques, las avenidas principales de Estambul están a reventar. Grupos de niños visitan Santa Sofía, pero también lo hacen mujeres musulmanas ataviadas con burka que practican sus abluciones antes de entrar en la mezquita.

 

Santa Sofía fue en  primer lugar, catedral  ortodoxa de Bizancio. Inaugurada en el 330, no está  consagrada a  la  santa, sino a la Santa Sabiduría de  Dios, tomando el significado griego la palabra.Durante mil años fue  la  mayor catedral del  mundo. Hasta que  se  construyó  Santa  María de Sevilla. Con la  llegada de los otomanos, fue reconvertida  en mezquita. Más tarde, desempeñó  el  papel  de  museo. En 2020 volvió a  ser sacralizada  como mezquita.

Impresiona este edificio. Su magneficencia. Siempre fue considerado el summum del arte bizantino. Y justo enfrente,  separada  por un  jardín, la  imponente  mezquita  azul del  sultán  Ahmed, de  la  que solo podremos contemplar  el interior de la  cúpula pues  se halla completamente  recubierta  de  andamios. A la  salida, un hombre que habla correctamente el  español, me  regala  el  Corán en  esta  lengua. Seguimos  hacia  Topkapi, el  palacio  imperial. Pepa y  yo nos  acordamos  de  la  divertida  película de Melina  Mercuri y Maximilian Schell, en la  que roban  el diamante que  ahora contemplamos.

Seguimos contemplando las  maravillas de esta  ciudad, capital  de un imperio. Y yo tengo  toda  la  mañana  en mi cabeza De parte de la princesa muerta, de Kenizé Mourad, que cuenta la caída de aquel mundo y las consecuencias que tuvo  en la  propia  escritora. El libro, escrito  por una  francesa, nita del último sultán, criada  en un orfelinato francés, se lo trajo a  España, el editor Mario Muchnik y fue un boom en  nuestro país. De esos  libros que no  te  podías  quitar de las manos. El año pasado se cumplieron treinta  años de su publicación en español. Y el viaje me pilló releyendo la  edición conmemorativa.

  Tanta historia, tantos datos  compartidos  entre nosotros. Tantas  anécdotas, nos  ha  abierto  el apetito. Nos dirigimos a  coger  el tranvía. Y nos  damos de bruces  con  este  cartel.

Prohibido subir al tranvía perros, gatos y ¡cocodrilos! ¿Pero alguien ha  traído alguno? Que me lo expliquen que  me  parto  de la  risa. El tranvía está a reventar. Vamos como sardinas en lata. Olvídate  tu de la  distancia  preventiva. Contradicciones  de una  sociedad moderna que no olvida  que  fue un imperio  que  dominó el mundo. Aunque no tenga  nada  que  ver con este cartel. Mejor nos tomamos  un té y una  baclawa.

Salve y ustedes lo pasen  bien.